Eish!

Réveil en douceur mais réveil quand même. On nous a prévenu: la brume tombe très vite sur Cape Town et si nous voulons voir la ville depuis Table Mountain, il ne faut pas traîner.

A notre arrivée, la file de voitures garées aux abords du funiculaire est déjà longue. Hop, on attrape les tickets et il est temps d’aller se rendre compte par nous même de ce à quoi ressemble cette montagne plate.

A notre arrivée, nous apercevons Robben Island, seule au milieu de l’océan (Atlantique, je vous le rappelle). Nous surplombons la ville de Cape Town et Camps Bay. Signal Hill et le Pic du Diable sont encore visibles mais plus pour longtemps. Une heure plus tard (après la perte de mes deux coéquipiers ), seul le Pic du diable et les Dassies (petites marmottes sud-africaines) semblent nous faire des pieds-de-nez

Une fois de plus, le Cap nous ensorcelle de ces charmes…

Un dernier tour au VA Waterfront pour apercevoir les statues des 4 prix Nobel de la Paix: Albert Luthuli, Desmond Tutu, Frederick de Klerk et Nelson Mandela.

et les gondoles du Cap

Moules/frites, steak de thon et St Jacques sont au menu de notre dernier repas en bord de mer à la brasserie belge Den Anker.

Et nous concluons notre séjour à l’Aquarium de Cape Town, que nous devons visiter un peu rapidement par manque de temps:

Voilà, il nous faut maintenant déposer la voiture chez le loueur de voiture et monter dans l’avion qui nous ramène à Joburg et vers mon Kirikou.

Des images plein la tête et plein nos appareils photos…

PS: un grand merci à

• Mum et Tonsimon, sans qui ce voyage n’aurait pas été

• Marie, dont les conseils judicieux ont facilité les préparatifs de ce voyage

• Mapstudio, dont les cartes sont décidément les meilleurs d’Afrique du Sud

Réveil au son des vagues… quoi de plus agréable?

Le temps est on ne peut plus clément: ce qui me rassure puisqu’aujourd’hui nous partons en direction de la Pointe du Cap.

Une réserve naturelle a été aménagée sur toute la pointe sud de Cape Town (la pointe du Cap et le Cap de Bonne Espérance en font parties), ce qui permet de pouvoir s’y promener en voiture ou à pied. Le temps s’y prête à merveille et, à chaque tournant, nous avons l’impression d’être au bout du monde (pas loin de la vérité, non?

Les babouins de passage ne me rassurent pas vraiment. Il faut dire que ces créatures sont on-ne-peut-plus vicieuses et dangereuses. Elles ont appris, au fil du temps, à voler les sacs, ouvrir les fermetures éclairs, et bazarder tout ce qu’il y a dedans pour n’emporter que ce qui se mange. Cependant, les gardes armés de bâtons les attendent de pied ferme.

Le sable du cap est un sable blanc et très fin (rien à envier à la plage Benoît - pour ceux qui savent de quoi je parle!) L’Atlantique, fidèle à sa réputation, est saupoudré d’écume tandis que l’Océan Indien ressemble à un immense lac.

Les montagnes baignent dans ces mers dont on à l’impression qu’elles ont émergé.

Après 4h de paysages plus époustouflants les uns que les autres, nous reprenons la route de Cape Town où nous passerons notre dernière nuit. Nous choisissons bien évidemment de prendre la route qui longe la mer. Et, là encore, nous réalisons combien le monde est beau.

Une vraie route entre mer et montagne (Chapman’s Peak Drive) qui descend sur Hout Bay. Nous ne savons une fois de plus où donner de la tête. A gauche l’Océan Atlantique s’étale tandis qu’à droite les montagnes nous abritent.

Nous remontons enfin sur Camps Bay (La Baule Cape-Townienne) avant de rejoindre notre B&B (l’Albatross, une fois de plus).

Notre dernier dîner à Cape Town n’a rien d’exceptionnel. En fait, nous avons hâte de reprendre un régime alimentaire normal. Restos midi et soir pendant 4 jours: on se lasse.

Une dernière nuit en croisant les doigts pour que le temps soit au beau fixe le lendemain pour arpenter le toit de Cape Town: Table Mountain.

Au réveil, le vent souffle et je pense bien fort que notre voyage en mer vers l’île aux phoques et la possibilité d’apercevoir un grand requin blanc risque bien de nous passer sous le nez.

Effectivement, peu avant 10h00, un sms me prévient que la croisière doit être annulée pour cause de mauvais temps. Nous reprenons donc lentement la route de Stellenbosch pour récupérer la R310 qui longe False Bay du township de Kayelitsha à la pointe du Cap.

Lorsque l’on aperçoit ce township si près de la mer et si loin de la ville, on réalise que l’apartheid a bien atteint son objectif en éloignant autant les noir de Cape Town. La Baden Powell Drive (scout toujours! longe la mer au point de passer en bordure de plage, sans barrière ni muret. On pourrait presque rouler de la route à la mer sans aucun obstacle.

D’un côté la mer, de l’autre la montagne: deux paysages réunis et nous ne savons où donner de la tête.

A Muizenberg, nous nous arrêtons pour regarder et photographier les cabines de plages colorées qui bordent l’Océan Indien. C’est aussi le coin favoris des surfers.

Puis nous traversons Fishhoekpour enfin arriver dans le petit village de Simon’s Town où est installée la marine nationale sud-africaine et ses bateaux de guerre.

Nous nous arrêtons pour déjeuner dans un très joli coffeeshop appelé The Meeting Place. Le lieu est très joliment décoré et le CD qui accompagne notre repas nous ramène pour quelques minutes à la maison: Gainsbourg, Birkin, Bardot, Coralie Clément, Sansévérino… C’est surprenant! Le déjeuner est délicieux et nous reprenons la route vers…

Boulders Beach! C’est ici qu’est installée une colonie de pingouins africains, mieux connus sous le nom de manchots du Cap.

L’occasion rêvée de sortir mon nouveau joujou: la caméra numérique achetée au Duty Free à Joburg lors de notre dernier voyage à Paris. Pas évident de magner l’engin avec le vent qui souffle! Je parviens tant bien que mal à filmer ce manchot qui couve ses oeufs. dans un trou au bord du chemin.

Nous passons bien deux heures à observer ces animaux qui protègent leurs petits du froid en attendant que ces derniers perdent leur duvet pour se revêtir de leur plus beau plumage. La musique d’Emilie Simon en tête, il y a comme un air de Marche de l’Empereur dans l’air.

Il est temps de rejoindre notre guest house avec vue sur la mer Whale View Manor. Une simple route sépare cette grande maison de la plage. On m’octroye la chambre africaine parée de ses poupées Ndebele et de son bouclier zoulou accompagné de ses lances, tandis que mes parents s’installent dans la chambre d’inspiration birmane.

Un dîner dans un petit resto du coin clôt notre journée. Demain, nous partons vers la pointe du Cap…

Admettons-le, quand on dit que le Cap ressemble à ma Bretagne natale, ce n’est pas une légende.

Au réveil, Table Mountain se cache sous un brouillard épais et après un délicieux petit-déjeuner, nous quittons Cape Town en direction de Stellenbosch.

Sur le chemin j’ai prévu une visite et dégustation de vins au domaine Delheim. Depuis mon arrivée en Afrique du Sud, les bouteilles de ce vignoble font palpiter mes papilles. Alors, avoir la chance de s’y arrêter est un événement que je ne pouvais manquer.

August nous accueille et nous fait visiter la cave du domaine. Il est impressionnant de l’écouter nous parler du processus de création de ces petites merveilles. 150 hectares de blanc et de rouge. Du Chardonnay (il y en a même un sur Lie - clin d’oeil aux nantais qui passeraient par ici) au Shiraz, nous apprenons tout sur leurs productions: de la récolte de fin janvier à la mise en bouteille (je sais maintenant qu’ils produisent même du vin pour woolworths, eh, eh! ).

Quant à la dégustation: un délice. Nous goûtons 6 vins dont un Chardonnay qui me réconcilie définitivement avec le vin blanc et un Shiraz (245 rands la bouteille - env 24.00€) qui me fait encore rêver. Et un pet au casque pour Nanou au moment de reprendre la route - hey, il n’est que 11h00 du matin tout de même!) avec 6 bouteilles dans le coffre.

De Stellenbosch nous n’aurons pas vu grand chose. La pluie s’est emballée et notre énergie s’est donc

défilée. Donc, un déjeuner et nous voilà repartis pour Franschhoek.

Le village est superbe, même sous la pluie et le B&B Plumwood Inn où nous passerons la nuit est très agréable. Constitué de deux maisons arrangées avec goût, nous nous y installons pour nous reposer avant de nous rendre au restaurant le plus réputé du lieu: Le Quartier Français.

Ce restaurant est classé parmi les 50 meilleurs restaurants du monde (si, si, vous avez bien lu, du MONDE!) et je vous assure qu’il le mérite. Quatre plats pour 380 rands (env. 38€) et on en ressort aussi léger qu’une plume.

2 formules sont proposées: soit vous choisissez le vin qui vous convient à la bouteille, soit on vous sert un verre de vin par plat qui s’accorde au mieux avec votre assiette. Du Chardonnay au Shiraz, du thon au gnou en passant par un fromage à tomber, je n’ai pas les mots pour exprimer la joie qui régnait sur mon palet. Allez-y et surtout revenez me dire ce que vous en aurez pensé. Sans aucun doute le meilleur restaurant où il m’ait été donné de manger.

Le gros avantage étant que l’on peut marcher partout dans ce village. Donc, tous les écarts sont permis.

Nous rentrons donc nous coucher les papilles en émois (et en croisant les doigts pour que le temps s’améliore car sinon, la sortie en bâteau du lendemain risque d’être compromise).

(Bon, alors, y a du retard à rattraper! Voici donc le premier épisode de Nanou à Cape Town, avec environ 3 semaines de retard…)

Après un départ difficile (je ne sais pas pour vous, mais se lever à 3h30 du matin ne me réussit pas vraiment), nous avons attéri à 8h15 à Cape Town. Si vous résidez dans les banlieues nord de Joburg, comme nous, je vous conseille fortement les vols depuis Lanseria Airport avec Kululula.com. Ils sont très bon marché et Lanseria est beaucoup plus confortable que OR Tambo.

Nous avons récupéré une jolie Yaris Sedan (il paraît qu’elle n’existe pas en France) et nous nous sommes rendus sur le VA Waterfront (la marina de Cape Town) afin de savoir si nous pourrions avoir le jour-même des places sur le ferry de Robben Island. Coup de chance, le ferry de 11h fût pour nous!

Trente minutes de ferry et nous voilà amarrés au petit port de Robben Island.

La visite se déroule en deux parties:

• Visite de l’île

Tout d’abord, un trajet en bus autour de l’île pour comprendre sa construction avec un guide qui est un ancien prisonnier. On passe notamment par la carrière de calcaire ou Mandela, Sisulu et Maharaj cassaient des pierres 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Une caverne dans la roche leur servait de toilette et c’est dans ce lieu nauséabond qu’ils pouvaient se retrouver et echanger des informations à l’abris des gardes.

• Visite de la prison

De la section D où les prisonniers politiques partageaient leurs cellules avec les prisonniers de droit commun, à la section B où étaient enfermés les prisonniers politiques, un autre guide, également ancien prisonnier sur l’île, raconte le déroulement des journées dans cet enfer. Un arrêt devant la cellule n°7 du prisonnier 46/664, Nelson Mandela, constitue bien sûr un moment chargé en émotion.

Puis, 30 nouvelles minutes de traversée pour se retrouver sur le continent. 3h30 de visite en tout et cela vaut franchement le coup.

Après un petit tour chez les commerçants de la marina, nous avons pris le chemin de notre B&B Albatross guest house situé à l’entrée de Bantry Bay. Les chambres sont très spacieuses et le jardin est très agréables.

Le soir, sur les recommandations de Marie, nous sommes partis dîner au Codfather (jolie jeu de noms - euh, de mots - n’est-ce pas?) où nous n’avons pas été déçus. Le principe est simple, comme dans une poissonnerie, les crustacés et autres habitants des mers sont présentés dans une vitrine et on y fait son marché. Notre repas succulent fût donc constitué d’huîtres de Namibie (qui n’ont rien à envier à nos chères bretonnes), crevettes, langoustines, butterfish, yellowtail, saumon du cap et espadon. Ce fût un régal alors, pour Marie, hip hip hip hourra!

A 21h, retour au B&B où après notre courte nuit de la veille, nous avons rattrapé notre sommeil avant un départ vers le vignoble du cap, dès le lendemain matin.